подводный фонарь

Анатолий привет! 1- по монтажу степ-даун преобразователя. Все современные преобр. собирают на кремниевых полупроводниках,- а у них оптимальная температура кристалла 100-130 градусов. Поэтому по температуре,- это не критично,- как монтировать преобр. я вообще применяю "соплемонтаж"- после подбора терморегул. цепи,- просто закрепляю преобр. на силикон. По твоим данным на трипл,- у меня есть некоторая настороженность,- напряжение на желтых светодиодах по даташиту порядка 2,5 вольта... в реалии,- на холодную - у меня намерялось 2,46 вольта, на горячую,- при температуре градусов пятьдесят,- 2,41 вольта. (на одном светодиоде). Это при стабильном токе через диод в 0,9 ампера. я когда начинал эксперименты с желтым светом,- покупал диоды фирмы "Эпистар",- китайские. А они оказались намного хуже "Креевских" ,- по отдаче ... а вот напряжения сборки китайского Эпистара,- как у тебя... вот и думаю,- а какие именно диоды на трипле? Можешь сделать их фото? Хотя я на "Бериледе" видел тот трипл, вроде там диоды американские. Тогда вопрос,- почему такой разброс в напряжении на них?

Кирилл, понимаешь, приборы которыми я пользуюсь для измерения тока и напряжения, мягко говоря, не лабораторные. Я не знаю их реальной погрешности, поэтому даже приводя результаты измерения с десятыми, я в них не уверен. Сотые доли я не указываю вообще. Более-менее могу быть уверен в цифре до запятой :)

Анатолий_С пишет:Кирилл, понимаешь, приборы которыми я пользуюсь для измерения тока и напряжения, мягко говоря, не лабораторные.  

  я это понял Анатолий, сейчас такое время,- уверенным в чем-либо полностью быть нельзя... о чем это я ? - диоды бывают прямого излучения,- когда мы видим/используем свет, излучаемый кристаллом, и люминофорные,- это когда поверх кристалла расположен слой люминофора,- который излучает видимый нами свет. А вот от кристалла люминофор может активироваться и иным, нежели видимый нами свет спектром. Поэтому чисто желтые диоды прямого излучения,- это все-таки напруга порядка 2,5 вольта. А если диод люминофорный,- то его напряжение может быть и иным... например белые диоды имеют рабочее напряжение порядка 3,2-3,5 вольта. Какие именно в том трипле,- не знаю. Какие лучше,- тоже не знаю. Надо пробовать, сравнивать.

Если я верно понимаю, люминофорные СД имеют значительную ширину спектра и их свечение характеризуют результирующей цветовой температурой типа 2700.....6000К.
Эти, что у меня, светодиоды светят именно узким спектром. При заказе уточняли - 590нм. Я проделал опыт, подсказанный тобой - осветил живопись ребенка. Там много простых цветов, которые стали либо желтыми, либо черными. Так что, я думаю, там не люминофорные СД.

Все тогда верно,- в узком желтом спектре многоцветная "картина" превращается в контрастный чертеж.

Лентяй пишет:...По твоим данным на трипл,- у меня есть некоторая настороженность,- напряжение на желтых светодиодах по даташиту порядка 2,5 вольта....... Это при стабильном токе через диод в 0,9 ампера....

Я тут еще немножко подумал и, кажется, понял где у меня собака порылась. На моем макете я измеряю напряжение непосредственно на диодах. Но ток я мерил до преобразователя, а надо бы после преобразователя.  
Думаю, тут и есть причина такого несовпадения моих цифирей с даташитом.
Сегодня переделаю.

Вот, все теперь выглядит более-менее правильно. При токе через два параллельно включенных трипла 1.7А падение напряжения на сборке - 7.4В. Т.е. падение напряжения на каждом диоде 2.47В при токе 0.85А. Теперь все правильно.
Поднять выше ток не удалось - надо подзарядить аккумы. Но уже видно - все по букварю, правда?

Анатолий_С пишет:Вот, все теперь выглядит более-менее правильно. При токе через два параллельно включенных трипла 1.7А......
Поднять выше ток не удалось - надо подзарядить аккумы.  Но уже видно - все по букварю, правда?

Анатолий, а больше поднимать ток и ненадо. я прикидывал,- имеет смысл использовать диоды процентов на 80 по мощности. (по току)."Выжимать" до предела,- чревато перегревом кристалла и его деградацией.

Кирилл, я понимаю, что максимальные значения мне не нужны и я не собирался выходить на рабочую мощность больше 10вт. Но хотелось увидеть на диоде те самые 2.5В при 0,9А - как в даташите :)

Анатолий привет. По даташитам..... я писал на "Абордаже" - что столкнулся с таким - параметры диодов, которые я имею лучше, чем должны быть по даташиту. В частности нет сильного падения светового потока при росте температуры кристалла,- как говорит даташит. Причину я предположил в улучшении технологии ,- даташиты вышли лет десять назад, диоды производста свежего, ну пусть год назад изготовленные. Поэтому мое мнение,- по предельным параметрам можно ориентироваться на даташиты, но стремиться к ним не стоит,- диоды стоят все-таки на алюминиевой подложке, ставили их китайцы и качество установки нам не известно. Вот.

Анатолий_С пишет:

Лентяй пишет:...По твоим данным на трипл,- у меня есть некоторая настороженность,- напряжение на желтых светодиодах по даташиту порядка 2,5 вольта....... Это при стабильном токе через диод в 0,9 ампера....

Я тут еще немножко подумал и, кажется, понял где у меня собака порылась. На моем макете я измеряю напряжение непосредственно на диодах. Но ток я мерил до преобразователя, а надо бы после преобразователя.  
Думаю, тут и есть причина такого несовпадения моих цифирей с даташитом.
Сегодня переделаю.

Вообще-то экспериментировать и отлаживать схему на диодах неправильно,- чревато... я, посчитав сопротивление нагрузки эквивалентное применяемой сборке диодов, (зная их раб. напряжение по даташиту и желаемый ток (обычно 70-80% от допустимого по тому же даташиту)- применяю мощный резистор. На нем провожу все эксперименты, отладку схемы.. Делаю термопрогон. И только потом, когда уже уверен, подключаю диоды.

Та да, но на хозяйстве нужных мощных низкоомных резисторов не оказалось, а ручки чесались. Что, кстати говоря, все реже и реже случается последнее время - чтоб что-то делать сильно хотелось. Так что такой момент жалко было упускать.
Я подумал, что если начну с низкого напряжения и постепенно буду его поднимать, при этом контролируя ток через сборку - чтоб не превысить - то смогу избежать катастрофы.

Падение напряжения на обычных ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ кремниевых диодах порядка 0,8 вольта (Д242, КД202 и подобных)-которые сейчас "ничего не стоят". А три последовательно соединенных диода и дают 2,4-2,5 вольта. Получается нагрузочный аналог желтого светодиода. Причем по вольт-амперной характеристике это полный аналог светодиода.

Спасибо, классно, буду знать!
Наука знает много гитик!

Никак не решусь приступить к сборке, хотя все для этого готово и отлажено. Ощущение, что неразборность конструкции меня сдерживает сделать этот последний шаг. Ведь отсек, в котором окажется запечатанным вся схема, после сборки окажется недоступным.
Надо собраться с духом и доделать, наконец-то, этот фонарь. И поплавать с ним!
Не очень торопился, т.к. были проблемы с ушами, пришлось полтора месяца не нырять.
Но уже ж можно!

Анатолий_С пишет:........ пришлось полтора месяца не нырять.
Но уже ж можно!

Уже ж нужно! Анатолий, совет,- стекло имеет смысл вклеивать в последнюю очередь. Алюминиевая деталь из головы фонаря (посаженная на силикон)- впоследствии достаточно просто достается - лезвием ножа покатать с усилием по стыку. Перед окончательной сборкой я делаю прогон собранной головы ,- сутки (на воздухе). Для охлаждения применяю компьютерный кулер. Анатолий, чего еще...(это важно!)- при прогоне воткни в цепь питания степ-даун преобр. (на вход, не на диоды!) - мультиметр,- на измерение тока. Сразу засеки показание при включении. Потом наблюдай за характером изменения потребляемого тока,- по мере прогрева потр. ток должен немного (на один-три процента) УМЕНЬШИТЬСЯ!- Напряжение на кластере по мере прогрева чуть-чуть снижается, сам степ-даун также по мере нагрева повышает свою эффективность (тоже чуть-чуть). Вот небольшое снижение потребляемого тока и будет свидетельствовать о правильной работе стабилизации тока кластера при изменении (росте) температуры диодов.

Спасибо, Кирилл, этот совет поможет мне обрести больше уверенности в том, что можно запаковывать и не очень волноваться, что что-то пойдет не так, и это все счастье нужно будет как-то разбирать.

Объясняя свою неторопкость в фонарестроении проблемами с ушами, я имел в виду то, что все равно вынужден сделать перерыв в погружениях для полечиться. И хоть я уже сделал предписанный врачом перерыв в нырянии, как-то нет ощущения, что все стало как было прежде. Так что еще недельку-другую воздержусь от погружений. И все доделаю.

Анатолий_С пишет:Объясняя свою неторопкость в фонарестроении проблемами с ушами, я имел в виду то, что все равно вынужден сделать перерыв в погружениях для полечиться.....

Анатолий привет! по ушам,- если проблема внутри головы ("внутреннее ухо")- то "...голова предмет темный,- исследованию не подлежит" (Л.Броневой, к/ф "История любви") и я так же в этом не в курсе. А если проблема в мареотитах, воспалениях наружного слухового прохода, - то вот....  в аптечке имею набор для экстренного приготовления лекарства - одна ампула ДИОКСИДИНа , стандартная,- 10 мл., и 3-4 ампулы ДЕКСАМЕТАЗОНа - по 1 мл. Диоксидин - сильный противомикробный препарат, обладает противовоспалительным эффектом, дексаметазон - сильное противовоспалительное. Прижало - делается смесь и три-четыре-пять раз в день прокапывается в уши. Средство неоднократно проверенное. Выкладывал рецепт и на "Подвохе" и на "Водолазе", кто отнесся серьезно, и имея проблемы с ушами попробовал, то P.S. на форуме мало представлены ныряющие-водоплавающие и прочие водолазы всякие, поэтому ответ, каковой бы следовало бы разместить в теме "здоровье",- размещаю здесь. Анатолий, набери в поиске "Н. Корчуганов Мареотиты это опасно" и почитай.

Проблема в ушах - в правом ухе - вызвана болячкой, которая оказалась грибком. Название его я не помню, лечили его Кандибиотиком. Курс лечения завершен, но всё усугубляется тем, что что сейчас у меня с возрастом, и как у многих ныряльщиков - как объясняют врачи
- постепенно сузился слуховой проход. И теперь вода не так легко удаляется из ушей как раньше. Это меня напрягает - когда умываюсь или принимаю душ, вода попадает в правое ухо и находится там дольше, чем в левом ухе. Просто вытрясти воду из уха я не могу. Проход действительно стал узким.

Кирилл, сегодня при испытании головы в сборе, когда преобразователь был снят с теплоотвода, схема при прогреве начинала кратковременно отключаться. Секунд до десяти горит, потом тухнет на секунду и снова горит. Когда начинаю дуть на преобразователь - остужать - работает нормально. Перестаю дуть - снова мигает. Раньше такое явление не набдюдалось.

Я вот думаю не цеплять цепь температурной зависимости. Все, что греется в голове поставил на одну деталь, которая в воде будет хорошо отводить тепло. Проверил в миске с водой голову в сборе - все стабильно. Правда, на суше таким фонарем долго не посветишь. Но очень боюсь демонтировать регулирующий переменник, а потом паять что-то к этой микроплатке - оно такое крохотулечное все там, а мои глаза, инструменты и пальцы к таким операциям совсем не приспособлены. Я все элементы приготовил, но, видимо, оставлю без термостабилизации.

Анатолий_С пишет:....... Я все элементы приготовил, но, видимо, оставлю без термостабилизации.

Вах! Анатолий, а какой от (в % от максимального) ты собираешься "загнать" в диоды? Почему спрашиваю,- я после долгого поиска (и проб) остановился на варианте использования четырех диодов,- один в доработанном коллиматоре и трех на засветку поля. И трех аккумуляторов 18650,- такой вариант дает мне четыре часа нырялки. Поскольку отдача "амберовских" диодов мала по сравнению с обычными белыми, то и встал вопрос 1 - использования диодов на режиме близко к максимальному, и, соответственно,- об обеспечении стабильности этого режима (при росте температуры диода и стабильном напряжении на нем (как после степ-даун преобр.)- ток ведь возрастает. Если ты будешь использовать диоды процентов на 70 по току,- то твое решение возможно и достаточно безопасное. Но! - подстроечный резистор на преобр. ведь открытого типа,- я очень рекомендую его заменить на постоянный. (вывести провода, повесить на обычный подст. рез., подобрать его сопр. на АНАЛОГЕ нагрузки и заменить на постоянный. Точный подбор постоянного,- брать ближайший с меньшим сопротивлением и мелкой шуркой сошлифовывать слой углерода на корпусе рез., потом облить лаком.

Подстроечник открытого типа это плохо? Ненадёжный элемент?
Я объяснял: - оно всё такое маленькое, что если я сунуть туда свой паяльник, боюсь вся плата поплывёт. Я с большим трудом подпаял выводы ко входным и выходным контактам.
А режим я выбрал именно такой - процентов 70 или даже меньше от номинальной мощности.

Анатолий привет! - подстроечные резисторы открытого типа достаточно надежны в обычных условиях. Внутри же головы фонаря будет иная "атмосфера"- при схватывании силикона при монтаже,- фиг его знает, что из него выделяется (даже при использовании бескислотного силикона) и как "это" повлияет на стабильность откр. подстр. резистора. я бы не стал здесь экспериментировать, а все-таки применил бы пост. резистор. Как вариант,- заранее (на стадии наладки-прогона)- нанести на подстр. рез. медицинский вазелин, и перед окончательным монтажом дополнительно "ляпнуть" вазелина на подстроечник.

Может и решусь заменить подстроечник. Хотя я и очкую. Я посмотрел схему - там один провод можно паять к выходному контакту +, а второй провод постараюсь как-то припаять/попасть. Там еще кроме пугающеплотного монтажа - плотного для меня, начинавшего еще во времена навесного монтажа в ламповых усилителях и передатчиках - так еще и в местах, куда придется паять вывод резистора нет отверстия. И от пайки контактная площадка может оторваться.
Или попробовать просверлить?